我说的这个故事比那些在内陆生活了50,000年的人还多？
冒险之旅国王队获得特别许可，可以在卡卡杜（Kakadu）世界遗产名录的一部分“霍克梦境（Hawk Dreaming）”经营野生动物园。 距我们舒适的客舱只有几分钟的路程，过去的树枝上满是白色羽毛的小形鹦鹉，过去的2米白蚁丘和奇怪的小袋鼠横穿我们的小路，我们正站在比尔（Big Bill）的“房屋”中。
他的“厨房”是岩石上的几个凹痕，他的家人在那里种了数百年的种子和浆果。 他在悬崖悬垂物下方的书房里是他的部落祖先以血红色石描绘的地方，在他的前院里有一个Billabong，一对咸水鳄鱼在北领地的400种鸟类中晒太阳。
似乎几乎没有什么可以维持生命的，但是比尔氏族可以找到食物，庇护所，保护自己免受各种因素的侵害，甚至可以找到合适的昆虫土堆来治愈从牙痛到消化不良的所有疾病。 在岩石上留下比尔大手印的地方，他的几个氏族仍然隐约可见，而新的孩子大小的手掌则标志着他的孙子孙辈到来。
后来，当我们无畏的AAT国王导游Kerry护送我们前往纳达布河漫滩上方的Ubirr的壮丽景色时，我们看到各种各样的生物被刻在岩石上，从顽皮的mimi精神到透明的鱼类和哺乳动物，旨在向后代展示零件是可食用的。
这些也向传给氏族的人发出警告，告知他们可能被猎杀的东西和对当地人神圣的东西。 准确的约会几乎是不可能的，除了不祥的桅杆船粗图纸和一个有烟斗的人。
这些本地珍宝中的一些非常接近，可以触摸，但是就像您不会触摸Mona Lisa一样，您只能佩服。 并非在20,000平方公里的卡卡杜（Kakadu）中所有艺术品都向外界开放或被允许拍照。 而且有些神圣的区域仍然只有男性长者才能进入入学仪式或“对不起时间”（葬礼）。
北领地从达尔文出发，西至卡卡杜和阿纳姆地，南至Tennant Creek，爱丽斯泉，塔纳米和辛普森沙漠以及麦当劳山脉，面积是加利福尼亚的两倍，是澳大利亚土地面积的六分之一。 然而，只有200,000万人居住在这里，许多游客在XNUMX月至XNUMX月的叶格（Yegge），乌尔根（Wurrgeng）和古隆（Gurrung）这五个原住民季节中最干旱，最理想的季节旅行，然后才被季风切断了大部分景点。
达尔文（Darwin）是一个完美的起点，拥有兴旺的俱乐部区，是通往南亚的多元文化管道，并且提供各种住宿选择，从背包客旅馆到屡获殊荣的以雨林为主题的热带雨林建筑Moonshadow Villas。 在SkyCity Hotel酒店的露台上喝一杯澳洲西拉子（Aussie Shiraz），可带给您城市金色的日落最好的体验。
达尔文是斯图尔特公路的终点，经爱丽丝泉（Alice Springs）向阿德莱德以南约3,000公里，直到2007年为止，没有速度限制。 但无需走到达尔文市外就能获得内陆地区的体验。 The Bark Hut Inn是一家前水牛射击营地，位于通往卡卡杜（Kakadu）的道路上，是一家翻修过的酒馆酒吧，那里简直是个'n'待命的地方，您几乎可以期待鳄鱼邓迪（Crocodile Dundee）和他那欢欣鼓舞的rough子同伴在任何时候突然闯入大门。
通过“黄水巡游”（Yellow Water Cruises）了解卡卡杜的野生动植物和令人难以置信的生物多样性，那里有大量的鳄鱼和原始的湿地，鳄鱼在那里生活着很多鳄鱼，而当地的主食尖吻鲈似乎跳进了垂钓者的网中。 翠鸟，蜜金鱼和贾比鲁斯飞过我们的游船，远处则是野马（brumbies）和野牛的放牧。
在我们到达的那天，一个鳄鱼在裸体海滩上轰动一时的轰动一时的故事就让他笑了起来，对于每个看到的人来说，很可能有20个您不知道。 但是在整个北领地，它们的栖息地都有明显的标记，它们被困在与人接触较近的区域，并被安全释放。
爬行动物当然不能爬上卡卡杜悬崖，这对于徒步旅行者来说是一条理想的途径，因为它的攀爬路径可以轻松攀升至数百万美元的景致。 在公园护林员的引导下，努尔兰吉岩石（Nourlangie Rock）与1.5公里长的环形步行路线相连，点缀着艺术景点。
吉姆·吉姆瀑布（Jim Jim Falls）是更长，更有意义的一天，首先是四轮驱动，穿过季风森林和光滑的巨石，绵延2公里，最后是在150米长的小海滩和深深的小水池中拍照的机会高高的悬崖和瀑布。
到现在为止，我们已经为在霍克·梦境营地的舒适环境中捕捞澳洲肺鱼做出了巨大的胃口，而比尔·比尔的孙女娜塔莎告诉我们，在梦境中穿越风景的第一批人-或娜尤亨吉（Nayuhyunggi）并创造出砂岩地层，动植物。
另一种野生动植物在通往红色中心的门户爱丽丝泉（Alice Springs）迎接我们。 骑着Jungala Kriss的本地涂漆山地自行车，我们惊叹于Kriss保证会被巨大的野兽扔掉的岩石上的巨大凿子。 白色澳大利亚人的第一个脚趾站，即1860年代的电报站仍然屹立不倒，多年来，矿工，牧民，牛仔，骆驼牧民和其他先驱者之间的纽带一直是脆弱的。
古怪的Ghan铁路也停在这里，这是对19世纪从阿德莱德到内陆的首次穿越的阿富汗骆驼火车的回落。 如今，加纳人将前往达尔文进行为期两天的旅程，这几乎是国民对澳大利亚的呼吁。 在“爱丽丝”中，您还可以重温英勇的皇家医生飞行服务队的历史。
土著文化在这里也很活跃。 在市中心的托德购物中心（Todd Mall），姆班图亚画廊（Mbantua Gallery）的蒂姆·詹宁斯（Tim Jennings）展示了他与250位乌托邦艺术家在内地的独特关系的成果，主楼上陈列着色彩斑and，楼上还有一家文化博物馆。
这些艺术家是世界上仅用绝大部分绘画来创作的艺术家之一。 詹宁斯提供艺术品，乌托邦人以种子，浆果，植物，鸟类，动物和舞蹈为灵感来讲述祖先的故事。
对于那些被迪吉里杜（Didgeridoo）的声音迷住的人来说，距离姆班图亚（Mbantua）不远的地方是一种多媒体体验，您可以听迪吉或自己吹牛，这是在澳大利亚丛林食物晚餐后的完美选择（袋鼠具有很好的烤牛肉品质）在Red Ocher Grill的美丽环境中。
来访的厨师阿瑟尔·沃克（Athol Wark）到这里来更新他的澳大利亚野生食品菜单，其中包括熏制的袋鼠里脊肉和pa鸡蛋帕夫洛娃，野生浆果和浓缩的荆棘奶油。 我们在品酒晚会的Bojangles Saloon上致敬，以向澳大利亚亡命徒Ned Kelly，老式枪支和Jangles（八英尺长的活蟒蛇）致敬。
没有Kings Canyon，Ayers Rock和Olga山脉的地质时间记录，靠近Red Center的任何参观都是不完整的。 从爱丽丝泉（Alice Springs）追溯到约翰·麦克杜尔·斯图尔特（John McDoull Stuart）于1862年成为第一位白人探险家的路线，沿着壮观的红色中心路行驶，或者根据我们的选择，乘坐半小时激动人心的直升机往返于锈迹斑斑的风景，深深的峡谷和遥远的地方本地定居点和漫游骆驼。
来自澳大利亚太平洋旅游公司的迈尔斯在国王峡谷荒野度假村的直升机停机坪向我们致敬，该度假村是在工作的牛/骆驼站旁的豪华帐篷客舱。 伊恩·康威（Ian Conway）的主人在月光下的晚餐上讲着五颜六色的故事，他致力于看到年轻的原住民通过奖学金获得适当的教育。
迈尔斯（Myles）带我们面对了最大的挑战-直上5.5公里，环绕峡谷的红色岩石面，我们焦急地注视着从裂隙无防护的外壁架跌落近300米。
当我们出发前往艾尔斯岩（Ayers Rock）或乌鲁鲁（Uluru）时，曙光并没有打破，但是一小群爱好者聚集在摄像机范围内，开始了第一批日光，将砂岩变成了炽热的光芒。 这是一个好几个小时，可以遍历整个基地，看到侵蚀形成的惊人功能。
到了晚上，艾尔斯岩度假村（Ayers Rock Resort）带领游客前往沉默之声晚宴（Sounds of Silence Dinner），当最后一缕阳光沐浴在348米长的巨石上时，迪吉小夜曲就开始了，并让一位驻地的天文学家凝视了星空。 现代化的机场非常适合出发前往悉尼或回家旅行–但是我们将始终把北领地保留在我们的梦想中。
